El 99% desecha una amoladora malograda sin conocer este detalle que casi nadie revisa
- Área Académica de Metalurgia

- hace 1 día
- 3 Min. de lectura
Las amoladoras angulares no suelen morir de golpe. En la mayoría de los casos, fallan por desgaste progresivo, no por un daño catastrófico. Y ahí está la clave:

👉 si entiendes dónde se desgastan y por qué, puedes repararlas con alta probabilidad de éxito.
↓↓ AQUI EL VIDEO ↓↓
Créditos al autor del contenido original 👉 Creation Time
1. Entendiendo cómo funciona realmente una amoladora
Una amoladora angular común es un motor universal con escobillas, acoplado a una caja reductora de engranajes rectos o helicoidales.
Componentes críticos:
Estator (bobinado fijo)
Rotor o inducido (bobinado móvil)
Colector (conmutador)
Escobillas de carbón
Rodamientos
Caja de engranajes (piñón + corona)
Interruptor
Cable de alimentación
⚠️ El 80% de las fallas se concentran solo en 4 zonas:escobillas, rodamientos, colector y cable.
2. Diagnóstico técnico antes de desmontar (clave)
Antes de abrirla, observa cómo falla:
🔍 Síntoma → causa probable
No enciende → cable cortado, interruptor, escobillas gastadas
Chispea mucho → escobillas o colector dañados
Pierde fuerza → escobillas, bobinado parcial, rodamientos
Hace ruido metálico → engranajes o rodamientos
Se calienta rápido → fricción interna o bobinado en corto parcial
Este análisis previo evita desmontar a ciegas.
3. Desmontaje correcto (sin dañar nada)
Orden recomendado:
Retirar disco y guarda
Abrir carcasa trasera (motor)
Sacar escobillas antes de extraer el rotor
Separar caja de engranajes
Extraer rotor con cuidado
💡 Consejo técnico real:No fuerces el rotor. Si no sale, hay un tornillo oculto o un rodamiento trabado.
4. Escobillas: la falla más común (y más ignorada)
Análisis técnico
Las escobillas:
Se desgastan mecánicamente
Pierden presión del resorte
Se cristalizan por temperatura
Cómo evaluarlas bien
Largo mínimo funcional: 5–7 mm
Deben deslizar libremente en el portaescobillas
El resorte debe empujar con firmeza constante
❌ Error común: limpiar y volver a montar escobillas ya gastadas✅ Solución real: reemplazo (son baratas y críticas)
5. Colector (conmutador): donde muchos se equivocan
El colector no se “lija a lo bruto”.
Inspección real
Color cobre uniforme = OK
Rayas profundas = problema
Segmentos levantados = inducido dañado
Reparación correcta
Limpieza con lija grano 600 o más fino
Movimiento circular, nunca longitudinal
Limpieza final con alcohol isopropílico
⚠️ Si hay surcos profundos: el rotor perdió vida útil real.
6. Rodamientos: ruido, calor y pérdida de potencia
Un rodamiento malo:
Resta potencia
Aumenta consumo
Destruye el inducido con el tiempo
Diagnóstico
Girar con la mano: debe ser suave y silencioso
Cualquier “raspado” = reemplazo
Detalle técnico importante
Las amoladoras usan rodamientos:
608 / 6000 / 6201 (muy comunes)
Sellados o semi-sellados
👉 Nunca los engrases “por fuera”: se reemplazan.
7. Caja de engranajes: grasa correcta, no cualquier cosa
Aquí muchos arruinan la herramienta.
Error típico
Usar grasa automotriz espesa → genera calor y fricción.
Grasa correcta
Grasa para engranajes de alta velocidad
Base litio o molibdeno
Cantidad: solo 30–40% del volumen
Más grasa = más temperatura (contraintuitivo, pero real).
8. Cable y switch: fallas intermitentes traicioneras
Cable
Cortes internos cerca de la entrada
Aislamiento rígido = envejecido
Prueba real: medir continuidad mientras lo doblas.
Interruptor
Contactos sulfatados
Falla intermitente
👉 Si chispea al accionar: reemplazo directo.
9. ¿Y el bobinado? La verdad sin mito
Un bobinado quemado no siempre huele.Puede tener:
Corto parcial
Espiras debilitadas
Señales reales
Pierde fuerza aun con escobillas nuevas
Se calienta rápido sin carga
Rebobinar solo vale la pena en amoladoras grandes o de marca.
10. Prueba final profesional
Antes de cerrar:
Probar sin carga 30–60 segundos
Escuchar sonido (debe ser parejo)
Revisar temperatura
Ver chispa normal (pequeña, estable)
Si pasa eso → la amoladora está técnicamente recuperada.










Comentarios